El viejo camino fantasma

Mark me envió un mensaje informal por Slack: "Hola, ¿te gustaría hacer la Old Ghost Road después de la Faultline Ultra?" antes de partir hacia Nueva Zelanda. Sin dudarlo, respondimos con entusiasmo: "¡SÍ!". Y vaya si nos alegramos de haberlo hecho a pesar del autocuestionario.

• ¿Puedes andar por un sendero angosto y sinuoso que tiene solo 400-600 mm de ancho en algunos lugares?
• ¿Es usted competente y seguro al conducir a lo largo de un sendero con bordes empinados y expuestos y desniveles en un lado?
• ¿Podrás esquivar rocas, desniveles y obstáculos del tamaño de pelotas de fútbol?
• ¿Estás lo suficientemente en forma para poder andar en bicicleta por colinas largas y empinadas durante una hora seguida?
• ¿Puedes viajar durante períodos prolongados (hasta 8 horas) cada día?

Después de un día de recuperación rápida tras el Faultline Challenge, nos subimos a una avioneta de 8 plazas con Mark a Westport, un pequeño pueblo situado en la región de la Costa Oeste de la Isla Sur. Originalmente llamado Buller, está en la margen derecha y en la desembocadura del río Buller, cerca del prominente cabo Foulwind (que suena la música premonitoria). Allí conocimos a Phil Rossiter, quien jugó un papel fundamental junto a Marion "Weasel" Boatwright en la construcción del sendero. Puedes leer más sobre las pruebas y tribulaciones en la construcción del sendero aquí . ¡Él organizó todas nuestras bicicletas, una noche en Ghost Lake Hut, además de buen tiempo! Phil nos llevó a conocer a James en Coast Outdoors , quien puso a punto nuestras bicicletas y se aseguró de que tuviéramos todo lo que necesitábamos. ¡La tienda es la opción ideal si te diriges a Old Ghost Road!

A la mañana siguiente, nos reunimos con Nigel (uno de los NZ Trailblazers que conocimos en Faultline), quien nos condujo desde su casa en Central Otago. Empezamos el sendero en Lyell, donde nos encontramos con el primero de muchos weka curiosos. Cargamos nuestras mochilas con el equipo (lo habitual: sacos de dormir, ropa de cambio para cualquier temperatura, impermeable y comida) y nos pusimos en marcha. Subimos, subimos, subimos... pedaleando sin parar. Pero, curiosamente, no fue "difícil" en sí, porque había muchísimo que ver, escuchar y admirar.

Empezamos en la zona boscosa, cubierta de montículos de musgo. ¡Parecía que respiraba! Viniendo de Colorado, me sentí como en una selva tropical, con helechos arborescentes incluidos. ¡Y los pájaros, los pájaros! Los cantos eran tan diversos, y los pájaros curiosos... muy curiosos. Nos detuvimos un rato mientras un par de riroriros (currucas cenicientas) inspeccionaban nuestras bicicletas, neumáticos, bolsas... ¡lo que fuera! Nos quedamos lo suficientemente quietos como para que los pájaros ladearan la cabeza con un "¿Qué, qué raro?" y se acercaran cada vez más. Creo que nos quedamos en algunos sitios al menos 15 minutos solo para convivir con los pájaros y disfrutar del exuberante bosque verde.

Seguimos subiendo hasta el refugio Lyell Saddle (18 km de subida con 765 m de desnivel), que nos ofreció nuestra primera vista panorámica. Uno de los wekas más traviesos agarró una barra de granola de la mochila de Nigel y se adentró en el bosque. ¡Cuidado con los wekas! ¡No hay descanso para los cansados! Pedaleamos hacia las cimas abiertas de la cordillera Lyell, donde nos recibieron unas vistas impresionantes desde el Lyell Saddle y nos deleitamos con la Puerta del Cielo. Las fotos no le hacen justicia a las vistas; nos sentíamos en la cima del mundo contemplando nubes, valles y montañas infinitas.

Hasta ahora, todo bien, pero en nuestro último descenso accidentado hacia la Cabaña Fantasma donde pasábamos la noche, un objeto volador apareció de la nada. Resultó que la mochila trasera de Jeff se había ido junto con su portaequipajes trasero, ahora roto. Mark se quejará sin parar del peso extra, pero ató la mochila de Jeff a su portaequipajes y logramos llegar hasta la cabaña, donde con bridas y un poco de ingeniería maestra, mantuvimos el portaequipajes intacto durante el resto del viaje.

Sin duda, uno de los momentos más destacados del viaje fue The Ghost Hut. Ubicada a 1200 metros sobre el nivel del mar, ofrece una de las vistas más impresionantes del sendero. Aquí tomamos mi "Foto del Viaje" al atardecer. La cabaña tiene todo lo necesario: cocina de gas, utensilios de cocina, vajilla (aunque solo usamos nuestras bolsas de comida deshidratada) y agua. Un dato curioso: no hay que preocuparse por la giardia en este viaje; ¡se puede beber de cualquier arroyo sin problema! Resulta que Nueva Zelanda no tiene mamíferos autóctonos, salvo algunos murciélagos y mamíferos marinos. Old Ghost se encuentra en una zona sin carreteras, sin pastoreo de ganado ni ovejas.

Las mesas son comunes, ¡y acabamos conociendo a una familia encantadora que conocía Durango! Sus hijos eran apasionados del ciclismo de montaña y estaban progresando en el deporte. Nuestro objetivo era que su hijo comiera bien (¡todo un reto para un niño de más de 1,90 m!). ¡Así que le dimos todas las sobras directamente! Tenemos que destacar las comidas deshidratadas que comimos de Real Meals , una empresa neozelandesa cuyo fundador es un corredor de aventura. ¡Increíblemente buenas! Podría haberles puesto sus machacadores de tocino en una vía intravenosa. Si alguna vez sacamos Mashed Potato Tailwind, ya sé a quién llamar.

Dormimos en cuarteto (una litera a cada lado) y nos quedamos dormidos enseguida. A la mañana siguiente, nos despertamos con mucha actividad, demasiado temprano, mientras excursionistas, ciclistas y otros preparaban el desayuno y salían. Después de una comida rápida de avena (y lo que sobraba se lo dimos a nuestro nuevo amigo de la familia), emprendimos el camino. El sendero desciende más de 800 metros durante los siguientes 13 km hasta el valle de Stern. Este es uno de los tramos más agradables, pero también bastante técnico y lleno de curvas en S al principio. Todos sonreíamos y gritábamos a carcajadas.

Luego subimos un poco más hasta llegar a LAS ESCALERAS. Solo puedo decir que menos mal que íbamos en esta dirección, ¡porque bajamos y no subimos cientos de escaleras entre la maleza! Guiamos nuestras bicicletas con cuidado y terminamos el descenso hacia el espectacular Valle Stern antes de dirigirnos al temido Boneyard.

Habíamos oído hablar del Boneyard desde el principio de nuestro viaje. Mark y Nigel hablaban de él de una forma casi espiritual. Era como un "rito de paso", y por fin había llegado el momento. Una cabra anunció nuestra llegada mientras nos aventurábamos con un "baaaaHHHHHHaaaHHHHH" que atravesaba el aire. El Boneyard es digno de admirar. Aparece de la nada: un monolito blanco de un tobogán de montaña frente a ti. El sendero está formado por rocas blancas y produce un delicioso crujido bajo la rueda. Por suerte, la subida fue larga, pero no muy empinada, y da paso a una agradable tierra compacta y suave. El Boneyard estaba completo, y para celebrarlo, un weka apareció milagrosamente en el sendero buscando limosna, como siempre.

Desde aquí, subimos y bajamos constantemente (no es de extrañar), parando en varias cabañas para disfrutar de las vistas, compartir una barra de granola con un weka y admirar los ríos, los cruces y la fauna. Llegamos a la cabaña más antigua de Nueva Zelanda, Goat Creek Hut, la primera en ser lanzada desde un avión de ala fija en Nueva Zelanda, y mucho, mucho más.

Una cosa a tener en cuenta: ¿los últimos 17 km parecen ser todo cuesta abajo? ¡No lo son! Al mirar el mapa, parecía una bajada tranquila y tranquila, pero si se amplía, en realidad es un recorrido de 17 km, abrupto y expuesto, que bordea los acantilados hasta el final del sendero en Seddonville, a través de la espectacular garganta del río Mokihinui (2-4 horas). Había una subida al final que nos dejó paralizados después del largo día. Un cartel decía: "Subida empinada a los próximos 400 metros". ¿Nuestra reacción colectiva? ¡Joder!

Pero lo logramos. El viaje fue espectacular, ¡la camaradería, inigualable! Terminamos con una deliciosa cena y alojamiento en el Rough and Tumble Bush Lodge . ¡La cerveza nunca supo tan bien! Al día siguiente, regresamos a Westport, y Phil nos esperaba otra sorpresa: alquilar bicicletas eléctricas para recorrer el sendero costero de Kawatiri. ¿Mencionamos el buen tiempo? Bueno, finalmente amainó y rodamos bajo una lluvia torrencial. Pero fue divertidísimo en las bicicletas eléctricas, con el punto culminante de ver una colonia de focas.

Sobre el tiempo… nuestro vuelo de regreso a Wellington fue inestable por la tormenta, pero la visibilidad se mantuvo lo suficiente para que el avión de 8 plazas pudiera despegar. El viento es común en Wellington debido al canal que atraviesa el estrecho entre las islas norte y sur, y los pilotos que vuelan a Wellington parecen estar entre los mejores del mundo. ¡Menos mal, porque el aterrizaje fue una locura! El piloto (parecía tener 27 años como máximo) tenía la cortina abierta, así que se podía ver la pista al aproximarse. ¡Solo que no estuvimos alineados con la pista durante más de 0,25 segundos en todo el descenso! El avión estaba por todas partes y giró casi 90 grados cuando el piloto bajó el tren de aterrizaje. Yo estaba en posición de choque. En serio. De alguna manera, el piloto nos bajó entre aplausos desde la cabina. Una señora dijo que llevaba 30 años volando avionetas, y esta era la segunda peor. ¡Nos preguntábamos si sería la única superviviente de la peor! Al final, el piloto le restó importancia y emprendió su siguiente viaje de ida y vuelta. Pero sentimos que tuvimos la experiencia completa: un fantástico paseo por el bosque en Old Ghost Road, además de la experiencia local completa de aterrizar con el viento de Wellington.